Перейти к основному содержанию

bavaria_seasonX_1200x120.gif


533 просмотра

Искусство из глубин веков

В мире ювелирного искусства, пожалуй, нет человека, который бы никогда не слышал имени академика Бахтияра Таурбекова. Именно он создал авторскую интерпретацию на базе древнего скифо-сакского «звериного» стиля и разработал современную трактовку национального стиля в ювелирном искусстве

Фото из архива Б. Таурбекова

В мире ювелирного искусства, пожалуй, нет человека, который бы никогда не слышал имени академика Бахтияра Таурбекова. Именно он создал авторскую интерпретацию на базе древнего скифо-сакского «звериного» стиля и разработал современную трактовку национального стиля в ювелирном искусстве

«Звериный» стиль в искусстве племен, населявших территорию Великой степи, возник еще в VIII веке до нашей эры. У саков роль талисманов и амулетов играли изделия с изображением зверей. Он и заинтересовал Бахтияра Таурбекова. Впрочем, к «звериному» стилю ювелир пришел далеко не сразу. Путь выпускника Алма-Атинского театрально-художественного института начинался как обычный рутинный труд ученого в библиотеке. Необходимая информация собиралась им по крупицам во множестве источников, в материалах археологических раскопок, в артефактах, дошедших до нас. Все это через призму научного подхода, серьезной искусствоведческой подготовки и практического опыта.

Сегодня Бахтияр Таурбеков возрождает искусство Великой степи, которую называют колыбелью человеческих цивилизаций. Нам он показал свою новую работу – не ювелирные украшения, а коллекцию фигурок животных.

– Бахтияр, почему именно «звериный» стиль?

– Мы утратили свои истоки. Мы ушли от того ювелирного искусства, которое было 2,5 тысячи лет назад и сейчас эксплуатируем только один период. Тюркский стиль. Это тот казахский стиль, который появился в XVIII веке. Когда я начал изучать историю, то понял, что мы сами себя загнали в одно направление. А ведь все гораздо глубже.

– Быть может, мастера просто делают то, что уже популярно, что пользуется спросом?

– Знаете, там, где начинается коммерция, заканчивается творчество. Поэтому мастер, который работает успешно и творчески, никогда не пойдет на поводу у тенденций.

– Как появились ваша «звериная» коллекция?

– Изначально это был заказ. К нам приезжает достаточно большое количество иностранных делегаций, а у нас нет большого разнообразия сувениров. Национальных. Из глубины веков. А что у нас тогда было? Были сакские племена, искусство которых – это «звериный» стиль. Многие пытались в нем работать, но это оказалось очень сложно. Дело в том, что для того, чтобы понимать, что такое «звериный» стиль, надо очень хорошо знать все обычаи и традиции саков. Традиции, ушедшие в глубину веков. Изготавливать изделия надо правильно, ведь символика очень сильно действует на людей.

– Если говорить про древних мастеров, то такие фигурки никогда не были сувенирами, никогда не были просто украшением. Их никогда мастер не делал просто так.

– Совершенно верно.

– Так вот, ваши фигурки – это просто сувенир?

– Не совсем. Любое изделие, сделанное мастером вручную – это своего рода оберег. А древний сакский стиль насыщен мистикой. Вот, к примеру, олень. Олень – это символ солнца. Есть такая легенда у енисейских саков: каждое утро солнце-олень бежит по небосклону. А следом за оленем гонится волк. На закате волк его догоняет и разрывает, но олень успевает родить олененка. И так каждый день. Барс – символ власти. А здесь барс с крыльями. В тенгрианской мифологии существует три мира: нижний, средний и верхний. Нижний мир – это мир мертвых. Средний – здравствующих. А верхний мир – мир духов. Так вот, все, кто с крыльями, могут подниматься в верхний мир.

Никогда не обращали внимания, что при входе в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави на портале есть деревяшки? Или на мазарах всегда есть какие-то шесты. Это для птиц. Потому что птицы являются носителями духов. И вот те животные, которые изображаются с крыльями, – это тоже носители духов.

Грифон – символ верховной мистической власти. Это то мистическое животное, которое может существовать в трех мирах. Копытные – символ достатка и благополучия. Если хотите, чтобы дома было благополучие, нужно их изображение. Волк – символ силы и власти. Если человек обладает слишком мягким характером, волк поможет ему стать жестче, решительнее. Птица Самрук – символ мудрости. Она есть в мифологии многих стран и, кстати, является гербом многих государств. Обычно изображается с двумя головами.

– Кстати, не только Самрук, но и другие животные – тот же грифон или крылатый конь – есть не только в тенгрианской культуре...

– Конечно. Великая степь является колыбелью человеческой цивилизации. Самая древняя культура – ведическая. Вслед за ней появилась арийская культура. За ариями пришли шумеры. А за шумерами тюрки. И все они вышли из Великой степи. Я никогда не думал об этом, но в 1997 году я встретился с одним голландцем, который приезжал сюда, чтобы поговорить с нашим правительством о строительстве ведического города. По расчетам Института Махаришей выяснилось, что веды зародились в Великой степи в Прибалхашье. Арии расселялись по северу Казахстана на Алтай. Причем Алтай – это не только Алтайские горы. Это достаточно обширная территория, которая доходит на севере до Иркутской области, включает в себя нынешний Алтайский край, Восточный Казахстан, часть Алматинской области, часть Монголии и Китая. Это все Алтай. Там в те далекие времена обитали алтайские саки. Южнее жили саки массагеты. Западнее был ареал проживания скифских племен – сарматов, савраматов. Они, как и уйсуни и гунны, и есть предки нынешних казахов. Аргыны – самое большое казахское племя – это саки – выходцы из шумер.

А можно понаблюдать, как двигаются курганы. Самые древние находятся здесь, на юго-востоке Казахстана. Отсюда они движутся до Уральских гор. Потом по восточной стороне Уральских гор до Северного полярного круга. А потом вдоль полярного круга уходят в аж в Ирландию. Ирландские курганы идентичны нашим. Но – повторюсь – более ранние находятся здесь. Это пирамидальные курганы. Их можно увидеть неподалеку от Чилика.

Вообще все курганы были нанесены на карту еще в конце XIX века. Но это была закрытая информация.

– Почему?

– Потому что это совсем иная история. Если сейчас все это раскопать, то выяснится, что металлургия была у саков уже 2,5 тысячи лет назад. И у греков. Об этом говорит отец истории Геродот, который отметил высокий уровень цивилизации скифов. При том, что они всегда были на лошадях. Более того, переправившись через Понт Эвксинский (Черное море), Геродот отметил, что там все говорят на одном языке. В Великой степи все действительно говорили на одном языке. Потом уже произошло разделение.

А Вавилон? Он образовался из шумер и семитов. А откуда взялись шумеры? Народ, обладающий собственным языком и развитыми технологиями, пришел с Алтая и поселился в Междуречье. Вавилонская царица Семирамида – Шамирам – в сущности была дочерью сакского царя.

– Если говорить о древнем сакском искусстве, то вы свои фигурки делаете, придерживаясь древних технологий?

– Я знаю технологию древних мастеров. Я ее изучал. Но она сложна, да и не нужна сегодня. Сейчас машина отливает воск значительно лучше, чем раньше. С другой стороны, технология мастеров древности давала возможность отлива толщиной 0,2 мм. На современном оборудовании такого не получится. В V–VI веках мастера делали такие вещи. В Шиликтинском захоронении были найдены фигурки, где некоторые детали были именно такой толщины. И это была отливка.

– А свои сувениры вы все делаете вручную?

– Каждый из них – это ручная работа. Когда мастер делает свое изделие вручную, это ощущается. Это совсем другая энергетика. А когда эти же изделия штампует машина, это все выхолащивается. И это тоже чувствуется.

– Но вы ведь ювелир. Мы увидим в скором времени какие-то ювелирные работы?

– Мысли есть. Я хочу сделать украшение с портретом Семирамиды. Есть у меня такая идея. Есть заготовка серебряного ожерелья в «зверином» стиле. Но чтобы довести его до ума, нужно около $40 тыс. Чтобы сделать его в высокопробном металле. С камнями. Потом его можно продать на аукционе минимум в 5–10 раз дороже. В Европе есть люди, которые ценят это искусство. Но изначально эти $40 тыс. надо где-то взять… А у нас, к сожалению, культура инвестиций в искусство, или меценатства, пока не развита.


1373 просмотра

Сакен Жаксыбаев: «Казахстанской fashion-индустрии нужна господдержка»

Казахстанский дизайнер рассказал о проблемах развития отечественного рынка fashion-индустрии

фото: Олег Спивак

Один из основателей и ключевых персонажей казахстанской индустрии моды Сакен Жаксыбаев рассказал редакции Kursiv.kz о том, как стал дизайнером, что его вдохновляет на создание коллекций, оправдываются ли средства, потраченные на организацию показов и как можно преодолеть проблемы, которые затрудняют развитие отечественного fashion-рынка.

- Сакен, чем Вам запомнился 2018 год?

- Ушедший год, как для меня, так и для моей команды был достаточно продуктивным. Я представлял публике свои новые коллекции, которые как с творческой стороны, так и с коммерческой оказались достаточно успешными. Отечественный рынок модной индустрии медленно, но развивается. 

- Вы создаете уникальные, не похожие ни на один отечественный или зарубежный бренд, коллекции. Скажите, что Вас вдохновляет?

- Я вдохновляюсь тем, что вижу вокруг: погодой, цветами, людьми, эмоциями, музыкой, кино, живописью, музеями. Вот сегодня, например, ярко светит солнце, и вот этот перелив цвета дает какую-то идею для воображения. У меня не получается так часто вдохновляться в Казахстане, потому что я всегда занят работой. Я стараюсь вдохновляться где-то в дороге, в путешествиях, в музеях. Я люблю посещать музеи современного искусства, люблю классические музеи такие как: Лувр (Musée du Louvre в Париже – примечание Kursiv), Прадо (Museo Nacional del Prado в Мадриде - примечание Kursiv), музей Винсента Ван Гога (Van Gogh Museum в Амстердаме - примечание Kursiv), музей ЛАКМА (LACMA в Лос-Анджелесе – примечание Kursiv), MoMa (Museum of Modern Art New York Музей современного искусства Нью-Йорка – примечание Kursiv). Меня также вдохновляют старинные фильмы, обожаю эстетику и историю Золотого века Голливуда. Недавно я пересматривал картину «Унесенные ветром», прочитал историю о том, как снимался этот фильм, и через призму главных героев пришло несколько идей, потом все идеи собрались в единую картину, и может «родиться» новая коллекция.

Сакен 1.jpg

- Когда Вы поняли, что хотите стать дизайнером?

- У меня нет дизайнерского образования. Есть только хороший вкус, я так думаю (смеется - Kursiv), есть хорошее восприятие визуальной картинки, и я умею правильно сочетать цвета, комбинировать ткани. У меня есть какие-то академические знания в области искусства, культуры, которые мне помогли в создании первой коллекции. Тогда я не планировал глобально посвятить свою жизнь моде.

- Как Вы пришли к идее создать свою первую коллекцию?

- Тогда мне было 33 года, я жил в Монпелье - одном из крупнейших городов на юге Франции. И вот именно там у меня родилась идея создать первую и последнюю коллекцию. Я просто думал, что выпущу коллекцию, покажу как это должно выглядеть на мой взгляд: какие должны быть пригласительные, какой должен быть свет, какая должна быть музыка, make-up (макияж – примечание Kursiv). Я хотел показать свое видение прекрасного и успокоиться. Но 14 декабря в 2011-м году, когда я сделал первый показ в Казахстане, в отеле InterContinental Almaty, коллекция получилась успешной (учитывая коммерческую составляющую). Одежда была быстро распродана, и тогда я подумал: «почему бы и нет, у меня хорошо получилось». А когда подключился в этот процесс - отступать было некуда. Есть ведь клиенты, которые носят мою одежду, и они вдохновляют меня. Для этих людей и их эмоций каждый раз я стараюсь придумывать что-то новое.

- Расскажите, что вдохновило Вас создать последний показ, представленный в декабре 2018-го года?

- Красная лестница – есть в ней что-то такое изысканное и таинственное… Недавно был очень хороший сериал «Вражда», где у главной героини дома была шикарная лестница, у Скарлетт О'Хара (главной героини фильма «Унесенные ветром») тоже была такая лестница… И у меня родилась идея оформить подиум высокой (она состояла из 16 ступеней) красной лестницей с белым колоннами. Мы знаем много историй, когда девушка готовится и приходит на бал, но очень мало известно историй, которые описывают ее состояние (счастливая она, задумчивая или расстроенная) после бала… И эта конструкция помогла раскрыть саму коллекцию, показать, как это может быть красиво. Когда я видел эту картину за кулисами, я очень переживал. На самом деле я каждый раз переживаю, презентуя свою новую коллекцию. Для меня это рождение чего-то нового. И эти 15 минут  показа, к которым ты готовишься полгода, они очень быстро пролетают, и по завершению показа я остаюсь опустошенным.

- Сколько времени нужно на подготовку декораций для показа?

- Месяца полтора-два. Все делается в рабочем цехе. Сначала дизайнеры и архитекторы  рисуют эскиз, потом определенные лица занимаются подбором света и звука. Аренду зала нам дают за 48 часов до мероприятия, то есть, за это время мы должны подготовить полностью зал, провести финальную репетицию показа, выстроить свет и звук, чтоб фотографам было удобно работать.

Сакен6.jpg

- Как часто Вы посещаете показы в Европе?

- Когда работал в агентстве «Санбель» и занимался Неделей высокой моды в Казахстане, я очень часто посещал показы в 2003-м, в 2005-м, в 2007-м году. Сейчас, поскольку много времени занимают event-мероприятия, и по работе нет необходимости посещать мировые подиумы, я их редко посещаю. Если так получается, что я нахожусь в Париже и идет Неделя моды, то я с радостью иду на этот показ. Но целенаправленно лететь на международный показ сейчас для меня нет смысла.

- Какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют в развитии отечественного модного рынка?

- Этот вопрос мне часто задают. Вот недавно выступал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по поводу развития отечественного рынка модной индустрии, он призывал в своей речи и политиков, и граждан страны носить одежду «Made in Kazakhstan»… У нас в стране нет текстильной промышленности вообще. У нас мало производится ткани и фурнитуры. В стране есть хорошая рабочая сила, хорошие мастера и то, сейчас проблематично даже найти хорошего конструктора. Остались на рынке конструкторы, которые закончили Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности в свое время при Советском союзе. Вот этим конструкторам, в частности тем, кто работает со мной, им по 60-65 лет. В настоящее время трудно найти людей, которые умеют хорошо и качественно кроить. Выпускники школ чаще всего сегодня выбирают такие профессии как: финансист, юрист, блогер.

- А где вы закупаете ткани для создания своих коллекций?

- Для первой коллекции все ткани я закупал в Италии и во Франции. Тогда курс доллара составлял 120 тенге – это было нормально, сегодня курс доллара равен 374 тенге. Очевидно, что это все влияет на себестоимость готового изделия. Закупить, растаможить, понести все затраты на логистику, это получается очень дорого. Поэтому какие-то элементы декора: пайеточную ткань, пуговицы, отделочную фурнитуру, мы, конечно, покупаем в Европе. Но ткани сейчас очень хорошие по качеству есть и в Китае, и в Турции, и в Корее. Могу отметить, что очень удобно работать с Турцией. Есть такой замечательный город Бурса – это такая «текстильная» столица Турции, именно там многие мировые компании находят хорошие ткани для своего производства.

Сакен7.jpg

- Что, по-Вашему мнению, нужно сделать для развития рынка модной индустрии в Казахстане?

- Я считаю, что должна быть разработана какая-то глобальная государственная программа по поддержке дизайнеров. Вот, например, если турецкий бренд «заходит» на территорию Казахстана, то правительство Турции оплачивает этой компании расходы по рекламе, по продвижению товара и закрывает часть расходов по аренде помещения в Казахстане. Если у меня, например, торговля не пошла, я могу перекрыть другими источниками дохода, но в нашей стране есть дизайнеры, которые занимаются только дизайном, и, если у них возникает проблема с продажей коллекции, что им делать?.. Нет в январе продаж, в марте уже необходимо заплатить за аренду помещения, закупить снова ткани, отшить новую коллекцию… Должна быть какая-то государственная программа, должны быть микрокредиты с минимальной процентной ставкой, чтобы дизайнеру было выгодно. Поддерживая местного производителя, государство будет получать налоги. И не только: дизайнеры дают 12-14 рабочих мест в своих цехах, они платят им зарплаты, соответственно идут отчисления государству, и эти деньги остаются в Казахстане, пополняют казну. Поэтому и должна быть хорошо прописанная государственная программа. Кроме того, на мой взгляд, в любом торговом центре из общего количества аредополучателей 30% должны составлять отечественные производители. И это не только одежда, это могут быть производители обуви, посуды и так далее. Сейчас у нас в ТРЦ 95% зарубежных производителей размещены, так не должно быть.

Я считаю, что в любом ТРЦ можно отдать около 70% арендной площади иностранным производителям и 30% -  отечественным. Кроме того, нужно давать казахстанским производителям хорошие места (локации в ТРЦ), а не «загонять их в угол». Так что, у нас много проблем: это налоги, недостаточное количество оборотных средств, нет кредитов с привлекательной процентной ставкой, нет индустриального анклава, где бы находились казахстанские дизайнеры. Вот в Гонконге, например, есть PMQдистрикт. Это 10-этажное здание, его отреставрировали, отремонтировали и дали каждому дизайнеру по комнате. В этом здании недорогая аренда. И если ты хочешь купить что-то качественное и новое, тем самым поддержать отечественных дизайнеров, ты едешь в этот район и точно найдешь среди огромного количества производителей что-то красивое и подходящее. В Алматы очень много зданий, которые могли бы стать таким местом (например, Домом творчества казахстанских дизайнеров) для отечественных производителей. Ведь никто не просит место в центре города. Дизайнеры могут отшивать коллекции в своем цехе в Талгаре (городок в Алматинской области - прим. Kursiv), но размещать в городе - Доме творчества казахстанских дизайнеров (условно).

- Много ли в нашей стране хороших дизайнеров, производителей?

- В Алматы проводят такие мероприятия как Almaty Pop Up Store (концептуальная ярмарка, которая проводится дважды в год- примечание Kursiv). Если посетить эту локацию, то можно увидеть, сколько талантливых людей в Казахстане, которые занимаются кустарным ремеслом. И это очень круто, что люди своими руками что-то делают. Раньше, когда локация Pop Up Store только набирала популярность, на территории размещались 20-30 ремесленников, сейчас - больше ста дизайнеров и других различных компаний, которые производят одежду, украшения, ежедневники, очки, кружки, посуду. Этих производителей нужно поддержать и дать им возможность представлять свой продукт. Есть выставка WHITE MILANO (в Милане – примечание Kursiv), есть подобные выставки в Берлине и Париже. Но чтобы туда поехать - нужны деньги. И, как правило, отечественные производители не могут позволить себе понести такие расходы. Я считаю, что если дизайнер предоставит представителям нашего государства какой-то четкий, хорошо прописанный бизнес-план – то почему бы не профинансировать его? Можно же покрыть его расходы на аренду помещения на 3 дня, на гостиницу и на перелет.

- Европейский банк реконструкции и развития и Kazakhstan Brand Incubator представили новый проект TALENTS FROM KAZAKHSTAN, повлияла ли эта программа на развитие модного рынка в нашей стране?

- Я слышал про эту программу еще до ее запуска. Но в последнее время не слышал, что этот проект работает. Мне кажется, у каждого дизайнера должна быть какая-то отдельно прописанная история. Я считаю, что модельеры не могут работать под одним куполом, это конфликт творческих интересов.  Дизайнеры, которые едут на какие-то международные выставки (в данном случае на Неделю моды в Милане), должны (образно) приходить в Дом творчества казахстанских дизайнеров и говорить о своих идеях, о развитии своих интересов за рубежом. И государство, возможно, специальные органы должны рассматривать, насколько его проект рентабельный. И если, финансируя этого производителя раза два-три, становится понятно, что нет коммерческой выгоды или масштабного пиара для страны, то финансировать поездку этого производителя (на международную выставку, например), соответственно, уже не стоит. А если отечественный дизайнер посетил выставку, продвинул свой товар и привез еще 20 заказов, то конечно, ему нужно помогать: продвигать, финансировать, может быть, даже уменьшить налоговую нагрузку, помочь с логистикой.

Сакен5.jpg

- Бренд ZHSaken представлен за границей? 

- Бутиков (шоу-румов) за границей нет, но есть клиенты в Новой Зеландии, в Америке (США), в Великобритании, Италии и в Японии. Этому, в основном, способствует развитие рекламы в Интернете. То есть заказывают одежду клиенты из других стран через наш сайт.

- Насколько затратно отправлять одежду за границу?

- Для нас, например, большой преградой для доставки бренда ZHSaken в любую из этих стран является дорогая логистика. Отправить из Казахстана посылку – это очень дорого, и, как правило, эти расходы мы берем на себя. Когда есть большой заказ, мы за свой счет отправляем клиенту одежду. Иногда приходится отказывать в силу того, что расходы на логистику зачастую превышают стоимость самой вещи. У нас шубы (из экомеха) или пальто стоят, в среднем, по 65-75 тысяч тенге (для американцев это $175), для них - это небольшие деньги, и они могут себе позволить такую вещь. У нас сейчас эти шубы очень многие из США заказывают, но мы не можем их отправлять, потому что отправить эту шубу в Америку стоит ...60 тысяч тенге. Были случаи, когда клиент просил отправить такую шубу в Москву, и уже из Москвы этот товар доставляли в Америку. Почтовые расходы в Москву мы, естественно, оплачивали сами. Многие дизайнеры, скорее всего, радовались бы таким продажам, но мы чаще всего вынуждены отказывать, потому что это дорого. А вот если бы государство могло помочь и оплатить 50% логистических расходов, а 50% - мы сами, это было бы наиболее выгодно.

- Бренд ZHSaken – дорогое удовольствие?

- У нас вещи только с показа стоят дороже. А так, я думаю, цены достаточно демократичные. Футболки стоят от 5 000 до 7 500 тенге, дешевле, чем в магазинах ZARA. Там вы покупаете одну из футболок, которые будут проданы по всему миру в количестве миллиона, покупая футболку у нас за примерно такую же цену, стоит помнить, что этих футболок максимум выпущено 30 штук. У нас есть зимние куртки из качественного синтепона, которые стоят всего 35 000 тенге, и соответственно, в настоящее время на них уже скидки 30%, сейчас они стоят 31 500 тенге. С этих денег мы платим налоги, выдаем сотрудникам (менеджерам, продавцам, конструкторам, швеям) зарплату, закупаем материал для будущих коллекций. Мы зарабатываем с этой куртки всего лишь 2 000 тенге.

- На Вашем показе в декабре 2018 года были представлены серьги одного из казахстанских брендов. Серьги и клатчи были созданы специально для Вашего показа?

- Для того, чтобы мне самому создать, например, серьги для показа, мне нужно отложить определенную сумму денег, закупить материал, арендовать помещение, нанять профессионалов, которые качественно сделают серьги. Это займет много времени, а также будет потрачено много средств. Поэтому мы обращаемся к талантливым отечественным ремесленникам и предлагаем им сотрудничество. Они изготавливают для нас эксклюзивные серьги для показа, получая при этом рекламу среди аудитории клиентов Сакена Жаксыбаева. То есть, мы даем им хорошую рекламу. Сумки для последней коллекции тоже были изготовлены казахстанским брендом Red Crow Style. В Казахстане много талантливых и одаренных молодых людей, которые делают уникальные изделия. Я стараюсь их поддерживать, потому что они не могут выйти сразу на высокий уровень. Но через мой показ, через мою площадку они получают доступ к хорошей качественной публике и платежеспособным клиентам, кроме того, на них обращают внимание журналисты, блогеры, соответственно они получают дополнительный пиар, увеличивают рост продаж.

- Насколько затратны Ваши показы? Оправдывает ли продажа коллекции затраты на реализацию самого показа?

- Это очень дорогое удовольствие. Мы делаем показы 2 раза в год (в июне и декабре) и никогда не оправдываем затраченные средства. Хорошо, что есть люди, которым нравится эстетика, красивые вещи, наш продукт, организация показа. Эти люди с удовольствием поддерживают мой бренд. Есть также компании, которые через спонсорскую поддержку помогают мне воплотить идеи для показа. И я им очень благодарен, они помогают мне из года в год. Поскольку с нашим доходом это практически невозможно, в среднем арендовать ballroom (танц-зал – примечание Kursiv) стоит $5 000, а надо двое суток – это $10 000. Кроме того, нужно учитывать затраты на конструкции, фуршет, пригласительные, подарки, нужно заплатить моделям, визажистам, звукорежиссерам, операторам, которые выстраивают свет. В совокупности, очень большие затраты на показ получаются.

Сакен3_0.jpg

- Сакен, почему Вы чаще всего предпочитаете носить одежду других брендов? Вот, например, некоторые отечественные дизайнеры предпочитают носить только собственный бренд.

- Я пробовал запустить мужскую линию одежды, но учитывая тот факт, что люди у нас достаточно консервативные, и нет такого количества модников среди мужчин, ради которых стоит отшивать мужскую одежду. Мы запустили мужскую линию, показали людям, посчитали и поняли, что это оказалось совсем невыгодно. У меня в цеху работают мастера, которые в основном специализируются на пошиве женской одежды и просить этого мастера сшить мне мужские брюки… Мне проще пойти и купить брюки других брендов. Летом, когда производство не сильно загружено, я прошу своих сотрудников сшить мне шорты, брюки и пару рубашек. Вообще, мне нравится как одевался Стив Джобс, это джинсы и черная водолазка. Лично для меня главное в одежде - это комфорт, а комфортно я себя чувствую в футболке и брюках. Если я покупаю джинсы, и они мне подходят, я сразу беру три пары, то же самое могу сказать о футболках. У меня не всегда есть время на шопинг.

- Давайте поговорим о женских трендах. Что нужно приобрести в предстоящем сезоне (весна-лето 2019), чтобы выглядеть стильно?

 - Девушкам рекомендую быть естественными. Сейчас (учитывая погодные условия) девушке можно надеть белую шубу из экомеха, качественные светло-голубые джинсы, однотонную белую футболку, качественные кроссовки и красивый яркий шарф, и в Алматы еще нужны хорошие солнцезащитные очки. Если женщина работает в офисе, можно надеть брюки классического модного кроя, водолазку и завершить образ колье из жемчуга. Для вечернего образа лучше выбрать плотные колготы, коктейльное платье в стиле Chanel, черные классические туфли-лодочки и красивый яркий клатч. Сейчас на рынке очень много разных трендов. Также много популярных модных блогов, где можно получить правильные советы и рекомендации. Я считаю, что сегодня не нужно следовать моде, нужно ее или опережать, или носить то, что вам нравится.

Читайте нас в TELEGRAM | https://t.me/kursivkz

Вопрос дня

Архив опросов

Министерство информации и коммуникаций РК ужесточает правила аккредитации журналистов в освещении мероприятий. Как Вы думаете, почему они это делают?

Варианты

Цифра дня

2%
годовых
составит ставка по ипотеке для многодетных и неполных семей

Цитата дня

Я, как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку. Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач

Нурсултан Назарбаев
президент Казахстана

Спецпроекты

Биржевой навигатор от Freedom Finance

Биржевой навигатор от Freedom Finance


KAZATOMPROM - IPO уранового гиганта
Новый Курс - все о мире инвестиций

Новый Курс - все о мире инвестиций
Новый Курс - все о мире инвестиций

Home Credit Bank

Home Credit Bank