«Мода — прекрасный инструмент для создания имиджа страны»

Опубликовано
По мнению многих экспертов, модная индустрия Казахстана сейчас переживает нелегкие времена. Проблемы можно перечислять достаточно долго: это и несостоятельность местной легкой промышленности, и нехватка квалифицированных кадров, и недостаточно широкий рынок потребления… Но не смотря на все трудности и проволочки, в нашей стране по прежнему есть люди, которые продвигают Казахстан на международной арене моды. Одним из таких успешных fashion-игроков является Аяжан Жаксыбай – дизайнер и креативный директор бренда AIKA ALEMI.

По мнению многих экспертов, модная индустрия Казахстана сейчас переживает нелегкие времена. Проблемы можно перечислять достаточно долго: это и несостоятельность местной легкой промышленности, и нехватка квалифицированных кадров, и недостаточно широкий рынок потребления… Но не смотря на все трудности и проволочки, в нашей стране по прежнему есть люди, которые продвигают Казахстан на международной арене моды. Одним из таких успешных fashion-игроков является Аяжан Жаксыбай – дизайнер бренда AIKA ALEMI.

История создания бренда весьма нетривиальная. Прежде чем стать известным дизайнером, красивая и хрупкая девушка Аяжан окончила самую простую школу в Джамбуле, после уехала в Москву и провалила экзамены в МГУ. Правда на этом она не остановилась. Пришлось пойти в строительное училище, а после, снова попытаться поступить в МГУ. В третий раз все получилось. Еще на четвертом курсе университета, который Аяжан закончила экстерном, чтобы наверстать упущенное время, она получила работу в компании «Андерсен», в этом ей помогло знание языков – английского, испанского, французского и польского (по признанию самого дизайнера, способность быстро осваивать языки – это у нее от папы). А после ее карьера стремительно пошла в рост. Сначала химический концерн Dupont de Neymour, потом должность финансового директора телекоммуникационной компании US West. А потом ей захотелось чего-то большего и она отправилась учиться заграницу, чтобы получить степень MBA (Master of Business Administration) в Duke University. В итоге, Аяжан стала одной из первых из всего бывшего Союза, получивших MBA в лучшем университете мира. Далее была работа в престижных компаниях Universal Music и Bacardi Martini.

Шить одежду Аяжан начала сначала для себя, потому что хотела носить что-то с казахским колоритом, но современное. После восторженных отзывов друзей и совершенно незнакомых людей, у нее появилась идея создавать одежду не только для себя. Родные во всем ее поддержали, а сестра Нурсулу впоследствии стала генеральным директором Aika Alemi. Так появился своеобразный творческий тандем, об успехах которого можно судить по тому, как часто название этого нишевого бренда встречается в списках участников самых известных модных площадок мира. К примеру, в 2013 году бренд Aika Alemi, первым в СНГ, принял участие в международной лондонской выставке Scoop International. Благодаря AIKA ALEMI одежда с этикеткой «Made in Kazakhstan» появилась в легендарной лондонской Saatchi Gallery наряду с самыми известными гигантами fashion-индустрии. К тому же, это первая марка модной одежды из Казахстана, представленная в шоуруме в рамках Paris Fashion Week.

Если говорить о концепции бренда, то Аяжан создает уникальные вещи-трансформеры, используя технику лоскутного шитья. А высокий спрос на одежду бренда отмечен как внутри республики, так и далеко за её пределами – в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве.

Kursiv.kz встретился с дизайнером и узнал с какими трудностями приходится сталкиваться отечественным новаторам моды в погоне за прибылью и признанием.

— Аяжан, расскажите, кто является покупателем одежды от Aika Alemi?

— Мои покупатели — женщины с развитым чувством вкуса и высокими требованиями, которые предпочитают концептуальные бренды, архитектурно и интересно скроенные, со сложной обработкой вещи из натуральных тканей.

— Что является главной платформой для ваших продаж — интернет, магазины, или, возможно, деловые связи?

— Главная платформа — это профессиональный шоурум, который работает во время Парижской недели моды. Через него я получаю большинство своих заказов. В Казахстане мои коллекции продаются через несколько алматинских магазинов и один магазин в Астане.

— На ваш взгляд, какие времена переживает сейчас модная индустрия Казахстана?

— В конце 1990-х годов легкая промышленность приносила 25% всего бюджета Казахской ССР, сейчас она составляет меньше одного процента внутреннего валового дохода. Сейчас мы наблюдаем результаты полностью разрушенной вертикали промышленности, мы экспортируем сырье (шерсть, кожу, хлопок) и импортируем готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для производства изделий модной индустрии у нас все привозное, от оборудования до тканей и фурнитуры, и оно подлежит обложению импортными пошлинами от 12 до 20%. Уже на границе, когда с материалами еще ничего не успели сделать, его стоимость уже выросла. Себестоимость готового товара также повышается и становится неконкурентоспособной из-за того, что рабочая сила дорогая, а производительность ее низка. В итоге, на внутреннем рынке господствуют импортные товары, местным дизайнерам трудно соответствовать западным стандартам, трудно создавать конкурентоспособный продукт.

Чувствуется и нехватка квалифицированных кадров. Ведь многие профтехучилища легкой промышленности закрылись при развале Советского Союза. Образование в области моды у нас, по большей части, технологическое, то есть на словах учебные заведения выпускают дизайнеров, а дипломируют по сути конструкторов и технологов, не говоря уже о том, что технологии, которым обучают будущих специалистов, родом из 60-х годов. Дизайнеров не учат быть дизайнерами, то есть художниками, не учат находить и выражать свой неповторимый стиль, как основу конкурентного преимущества. У нас не учат понимать рынок, брендировать и позиционировать продукцию, учитывать соображения удобства и носибельности.

Чтобы выходить за рубеж, нужно уметь создавать оригинальные, востребованные рынком коллекции, а на это у нас способны единицы. Наши дизайнеры редко ставят себе задачу работать в сегменте готового платья, то есть поточного производства согласно коллекции. Они привыкли заниматься индивидуальным пошивом, быть ательеристами, воплощать чужие идеи и задумки, копировать за треть цены шедевры мировых кутюрье, а это совсем другая игра.

— Неужели все настолько беспросветно?

— В последнее время появляются молодые дизайнеры, которые не хотят мириться с таким положением дел. У них другая мотивация, они верят в себя и хотят создавать продукт по всем правилам международных стандартов. Лед тронулся, но нужна серьезная поддержка государства, которое должно оценить потенциал производства продукта отрасли моды с высокой добавленной стоимостью, в том числе для экспорта.

Кроме того, мода — прекрасный инструмент для создания имиджа страны, которому неведомы географические, идеологические, политические, языковые границы. Она может стать лицом Казахстана, его культуры и наследия.

— Ваш бренд существует около трех лет, что изменилось с момента его основания?

— Мы остались верны своему стилю и продолжаем интерпретировать традиционные казахское народно-прикладное искусство. Сейчас мы готовим пятую коллекцию для участия в шоуруме Парижской недели моды в марте этого года. Появились новые сочетания тканей и более сложные техники, к тому же у нас есть отработанная технология создания коллекций, которой я начала обучать дизайнеров на своем авторском курсе по дизайну коллекций. Эта технология экономит время, расставляет приоритеты и отсекает все ненужное.

— Один из традиционных вопросов представителю малого и среднего бизнеса: повлияла ли текущая экономическая ситуация в Казахстане на ценовую политику вашего бренда?

— Мы немного снизили маржу в Казахстане, так как курс тенге по отношению к евро вырос в два раза. Люкс сегмент неэластичен по цене, поэтому стратегия позиционирования бренда Aika Alemi пока не изменилась.

— Есть ли магазины вашей марки за рубежом?

— Есть два мультибрендовых магазина в Лондоне и один в Париже, которые продают наши коллекции.

— Как относятся к одежде казахстанских дизайнеров за рубежом?

— Не знаю про других дизайнеров, так как не слышала, чтобы кто-то продавался за границей. Моя одежда привлекает тех, кто хочет носить оригинальные, непохожие вещи, сделанные с большой долей ручного труда, ремесленных техник и сложной обработкой. Мне часто говорят, что мои коллекции выделяются аутентичностью и что в них чувствуется культурный код степи и казахского народа.

— Какой процент пошитой вами одежды продается за рубежом?

— Около 80%.

— Но ведь прежде чем успешно продать коллекцию, вам сначала нужно заявить о ней. Трудно ли участвовать в модных показах за рубежом?

— Трудно получить приглашение, ведь все недели моды и выставки, шоурумы должны пригласить марку к участию, там нельзя просто заплатить взнос. Заявку на участие рассматривает художественный комитет недели моды или шоурума и если они одобрили участие, все остальное дело техники. Я участвовала в неделе моды в Берлине и на расстоянии я провела кастинг моделей, мне дали спонсора по обуви, по приезду я провела примерку и репетицию, к каждой модели был приставлен профессиональный дрессер, который помогал одевать и переодевать свою модель. Там все отлажено, расписано по часам и организация проходит на высочайшем уровне.

— Какие у вас планы на этот год?

— Сейчас самое главное — это успешное участие в Парижской неделе моды с коллекцией осень-зима 2016 года. Также, мы завершаем второй сезон нашего проекта Kazakhstan Brand Incubator Program. Это программа рассчитана как для начинающих, так и для уже состоявшихся дизайнеров с целью их коммерциализации и выхода на зарубежные рынки. Весной мы едем на Миланскую и Парижскую неделю моды с двумя нашими участниками — казахстанскими брендами Brosh и Kamila Moor.

— Желаем вам дальнейших успехов!

Читайте также